Примеры дорожного покрытия. Окрестности Пунта-Аренаса.
Мост в национальном парке Torres del Paine.
Остров Пасхи.
Центр Панама-Сити издалека красивый, вблизи - хаос, полно недостроенных небоскребов
с трущобами у подножия. Скорость за городом 110 км/ч, в пределах города 40-80 км/ч.
Едут кто как может, но не быстро; шальные пешеходы, разукрашенные автобусы, на дорогах попадаются
ямы. Знаки есть, но ориентироваться тяжеловато, лучше по сторонам света. Через рынок в центре кое-как
выбрались на шоссе Corredor Norte, умудрившись проскочить не заплатив толла, и наконец,
взяли курс на Панамский канал в 20 км от города.
Канал прорыт через самое узкое и низкое место перешейка, соединяет город Colon на Карибской стороне
и Панама-Сити на Тихоокеанской. В окрестностях расположено несколько американских военных баз,
просто так подъехать и заглянуть “в канал” нельзя. Но это можно сделать со специально построенных площадок, самой популярной из которых является Miraflores Locks, куда мы и держали путь. Знаки к
шлюзам хорошо расставлены (в отличии от центра города), на въезде секьюрити подсказали где можно запарковаться. Выходить к каналу разрешается через большое 4-этажное белое здание (Centro
de Visitantes de Miraflores), уплатив предварительно на первом этаже $8 если хочется посмотреть
музей и кино о строительстве; и $5 - только для тех, кто жаждет попасть на обзорную площадку.
Панама-сити на закате
Слева сверкал синим Магелланов пролив, по обочинам кустились ярко-желтые заросли
каких-то пахучих цветов. Декабрь… лето в самом разгаре.
Смотровая площадка Mirador Cerro la Cruz в Пунта-Аренасе, откуда открывался чудесный вид на город
и Магелланов пролив, а при желании можно было даже разглядеть архипелаг Огненная Земля
на горизонте. Наверху очень ветрено; местные ходили кто в майках, кто в куртках, для них лето
наступило. Мы обошлись легкими ветровками.
Там же на смотровой площадке примостилось симпатичное кафе с тотемом во дворе.
На столбе были прибиты таблички с указанием расстояний до различных городов мира.
Футбольные болельщики. В городе проходил футбольный матч,
то ли финал, то ли кубок кубков с участием местной команды.
Футбольные болельщики устроили по этому поводу настоящую клаксонную симфонию - гудели
абсолютно все машины, находящиеся в тот момент на улицах города, народ размахивал флагами,
папы радостно подбрасывали вверх маленьких детей. Кто-то орал в телефон: “Мы чемпионы!!!”,
кто-то скандировал речевки, зарифмованные под название команды Colo-colo,
а кто-то просто радостно улыбался.
Местный ОМОН добрым нравом не отличался, взирая на всю эту вакханалию через защитные щитки своих
шлемов. Издалека они напоминали черепашек-ниндзя, закованных в зеленоватую броню. При нас никого
не повязали, но в одном из “воронков” приметили пару человек, продолжавших радостно вопить из-за
решеток. В общем, в городе наступил праздник!
Продолжалось это около часа, после чего суматоха стала угасать.
Остров Магдалены, расположенный в Магеллановом проливе, целиком заселен пингвиньей колонией
вида Speniscus magellanicus. Примерно 50 тысяч птиц приплывают сюда, чтобы с сентября по март
вывести потомство. Остальную часть года пингвины проводят в море-океане, в более теплом климате,
поэтому с апреля по август стремиться на остров бессмысленно, он попросту пуст.
На острове проложена одна единственная тропа, огороженная по краям, с которой людям сходить
категорически запрещено. То есть нельзя по собственному желанию ломиться через пингвиньи норы
в поисках интересных кадров. Надо сказать, что такое ограничение в свободе передвижения
ничуть не мешает - пингвины сами лезут в объектив, да еще как!
Магеллановы пингвины относятся к виду очковых, хорошо отличимы от сородичей по двойной
черной полосе у горла. В высоту они примерно до колена взрослому человеку.
Питаются пингвины крилем и мелкими сардинами, охотясь на них под водой группами.
Часто доводилось видеть, как такая группа-банда шла на дело, будто специально сговорившись.
В воде вели себя как дельфины, выпрыгивали, маша плавниками, пытались взлететь. В остальное время
дня они сидели около своих нор, чистили перышки, ухаживали за птенцами. Многие птенцы по размеру
превосходили своих родителей, но всё еще были покрыты детским коричнево-серым пушком, напоминавшим
скорее мех, а не перья. Обычно у Магеллановых пингвинов появляется двое отпрысков за раз; но в голодные
годы родители принципиально могут кормить лишь одного птенца. Естественный отбор в действии.
Кстати, на протяжении всей своей жизни (около 20 лет), пингвины заводят потомство с одним
и тем же партнером, и преимущественно живут в одной и той же норе.
Прозвище у Магеллановых пингвинов - “jackass”, за то, что орут как ослы. Причем в буквальном смысле,
послушайте сами. С периодичностью раз в 5 минут кто-нибудь из них вставал в позу, раскрывал крылья,
задирал голову, и давай голосить. А ведь на острове таких певцов не один, и не два; шум-гам стоял еще тот.
Этими воплями холостые самцы старались привлечь самочек. Бывало, соберет этакий вокалист вокруг себя 5-6 зрительниц, они послушают-послушают, да и разойдутся в разные стороны,
зря только голосовые связки драл.
Тогда в ход шли боевые навыки - певцы-неудачники старались покусать или просто грудью оттолкнуть
более удачливого соперника от понравившейся дамы сердца. Чаще всего это заканчивалось тем, что
самочка, плюнув на обоих, уходила с кем-то третьим.
Пингвины оказались чрезвычайно любопытными существами. Нас они практически не боялись,
с интересом подходили на метр-два, и даже копировали наши позы.
Некоторые пингвины явно стеснялись, хотя и очень хотели разглядеть нас поближе. Они подходили кучкой
обычно из 4-5 особей, выталкивая вперед какого-нибудь простофилю, а сами, прячась за его спиной,
глазели на странных пришельцев.
Далее был путь в заповедник Seño Otway. Он находится на севере от Пунта-Аренаса.
Вокруг колыхались патагонские степи. Толстые, нестриженные овцы с подозрением косились на машину,
подзывая блеянием своих ягнят при нашем приближении. За очередным холмом мы наткнулись на нанду –
южноамериканских страусов, не сильно больших, особенно по сравнению с африканскими родственниками,
но так же хорошо бегающих. Головы в траву они не стали прятать,
а предпочли просто отбежать на сотню метров.
Не доехав до залива пары километров, остановились передохнуть-перекусить на травке, однако это не
удалось сделать, потому что заметили скунса. Живущих в США не удивишь этими животными, которых
частенько сбивают машины, о чем еще долго свидетельствует характерный запах жженой резины.
Но данный скунс был не просто другого вида, а с детьми. Скунсиха нас прекрасно видела, поэтому повела
своё семейство в обход так некстати возникшего на её пути препятствия. Трое детей крутились вокруг
неё как большой черно-белый мяч.
Пингвинарий Seño Otway.
Если фотографии с о. Магдалены – это преимущественно крупные планы и портреты, то из Seño Otway –
общие. Так сказать – пингвины, вписанные в пейзаж, что само по себе неплохо,
но не дает полного представления о них.
Страусы Нанду.
Путь в Пуэрто-Наталес.
Порт в Пуэрто-Наталесе.
С одного края пирса находилось кладбище старых лодок и кораблей; на другом велись ремонтные работы,
жужжали пилы, стучали молотки, пахло жженой резиной. Корабли здесь получали второй шанс,
что в свете названия залива Последней Надежды (Ultima Esperanza sound) приобретало дополнительный
смысл. Холодные воды акватории приютили не только старичков; вдоль берега ходили новехонькие
патрульные катера с дискоообразными локаторами на рубке. Далеко на горизонте светился белым
горный хребет, это была уже территория TDP, гордая и неприступная.
Стайка гуанако. Животные паслись на открытом пространстве, представ перед нами в классическом виде на
фоне гор. Рыже-коричневые загривки удачно контрастировали с растительностью и снегами на горизонте,
делая гуанако хорошо заметными как для людей, так и для их естественных врагов – пум и волков гуара.
За очередным пригорком дорога резко ухнула вниз, выведя нас прямо на берег сине-зеленой лагуны Азуль.
Знаменитые башни del Paine показались задолго до официального въезда в парк. Три серых гранитных
монумента доминировали надо всеми, включая людей и животных.
Нафотографировавшись вволю в зарослях люпинов, взяли курс на официальный въезд в TDP, под названием
Guarderia Amarga. В этой “гардерии” останавливаются буквально все, и автобусные организованные туристы,
и самостоятельные “дикари”. Любезные служащие попросили заполнить небольшие анкеты на каждого,
заплатить по 15 тыс. песо (не дешево, прямо скажем), и выдав подробную карту парка, открыли шлагбаум.
Не забудьте там же посмотреть прогноз погоды на ближайшие дни! По плану мы должны были доехать
до парковки у гостиницы Hosteria Las Torres (7,5 км), оставить там на сутки машину,
после чего с рюкзаками уйти в горы.
Сразу за Guarderia Amarga обнаружился деревянный мост через реку Paine,
на который наш L200 с трудом, но влез по ширине.
Вот и первый привал на плоском участке, уже довольно высоко над рекой.
С этой точки открывается живописная панорама на тропу впереди, бегущую змейкой
по срезу серого склона. Продолжение фотопутешествия можно будеть прочитать в следущей части.
Продолжаем приближаться к башням.
Занимает ровно час, и характеризуется английским выражением “boulder hopping”, то бишь “скачка по
булыжникам”. Подъем офигенный по крутизне, где встречаются эти самые пресловутые булыжники
и в два человеческих роста. К некоторым не знали как подступиться, приходилось искать обходные пути,
что естественно сказывалось на скорости.
Как таковой тропы наверх нет, просто надо преодолеть каменную насыпь.
Какие-то добрые люди пометили некоторые из булыжников малиновой краской,
чтобы хоть немного сориентировать последователей.
Прямо по курсу таинственно мерцало зеленое холодное озеро, зажатое со всех сторон в гранит будто в тески.
От дальнего его конца вертикально вверх уходили три башни, запутавшиеся верхушками в седых облаках.
Зрелище абсолютно умопомрачительное, будто попал в гости к великанам. Башни подавляли своим размером,
превращая заглянувших к ним людей в песчинки. Им не было совершенно никакого дела до копошившихся
у подножия человечков, которые приходят и уходят, а башни как стояли, величественно подпирая небосвод,
так и стоят. Вот такое впечатление произвело на нас данное место. Оно совершенно негостеприимно,
никто нас сюда не звал и не ждал, но именно в этом его прелесть. Башни не пытаются красоваться,
они просто есть. Мужу даже понравилось, что самих верхушек не видно;
получилось вдвойне атмосферно и чуток страшновато.
Зеленое озеро, бултыхавшееся у подножия, тоже было сурово и молчаливо.
Вода в нем застыла словно желе, отражая башни-гиганты и окружающие склоны.
Путь обратно через лес.
Обратная тропа была совершенно не знакома, по крайней мере та её часть,
что вела до кемпинга Chileno. Слева по склону струится водопад.
Тропка весело скакала вверх-вниз, вверх-вниз, то выводила прямо на берег речки Ascencio,
то вновь забиралась в лес по вспученным корням и брусчатым мостикам.
После Chileno начинался тот самый красивый участок тропы по черному, насыпному склону. Свет был не в
пример удачнее вчерашнего, поэтому много фотографировали. Тропа прорезала склон пополам: что вниз,
что вверх от неё отходили равнозначные наклонные плоскости, при долгом взгляде на которые
начиналось головокружение.
На самой высокой точке наконец удалось сделать задуманный еще вчера кадр, позже получивший название
“Полет навигатора” с легкой руки одного нашего знакомого. Отсюда хорошо было видно как перекликаются
тропинка и речка внизу, постепенно исчезая среди гор, сурово насупившихся на горизонте.
Финальный отрезок тропы с разлета спускался в долину, в которой поблескивали на солнце озера,
будто соревнуясь друг с другом в яркости.
Недалеко от Mirador del Nordenskjold мы встретили очередную стайку гуанако. Это были преимущественно
самки с детенышами, щипавшие сочную патагонскую травку на холмах.
На обзорной площадке Mirador del Nordenskjold мы сделали короткую остановку, чтобы запечатлеть еще
одну визитную карточку парка TDP - гранитные рога Los Cuernos. С этой точки они были отлично видны на
противоположной стороне озера, и действительно напоминали острые рога какого-нибудь мифического
чудища. К тому же они были двухцветными: острые концы черные, очень чётко очерченные, а всё что
пониже - осадочная бело-серая порода. Как и три башни, рога Los Cuernos - одно из самых
фотографируемых мест в парке, изображение которых наиболее часто встречается
в различных путеводителях и фотоальбомах о Патагонии.
Наш путь лежал дальше, по самой кромке ледникового озера Pehoe. Это озеро подпитывается с ледника
Grey через серию мелких речек, и имеет совершенно умопомрачительный цвет воды, этакий молочно-зелено-
голубой шёлк. По-моему, это озеро Pehoe - самое красивое, что мы видели вообще за все свои путешествия.
За спиной оказалось озеро Pehoe, а где-то слева за холмами пряталось озеро Grey,
вдоль береговой линии которого пролегала тропа к одноименному леднику.
Выбравшись из зарослей высокой, по пояс травы, тропинка ненавязчиво стала набирать высоту,
пока не достигла верхней точки над озером Grey (300 м).
Ледник Grey является частью Южного Патагонского ледового поля, третьего по величине на Земле,
после Антарктики и Гренландии. Вид со спутника.
То, что предстает перед глазами, это всего лишь 10% ледовой массы, остальные 90% скрыты под водой.
Последние полчаса пути прошагали практически по прямой, через лес, и миновав мост через один
из наиболее бурных ручьев, увидели указатель “Glacier mirador”.
Таким образом, путь в одну сторону занял примерно 3,5 часа.
Прямо около ног плескались небольшие айсберги и льдины, отколовшиеся от материнской толщи.
Вода в озере пошла крупными волнами, раскидывая редкие айсберги по сторонам.
Невысокие, искривленные словно от артрита деревья, тревожно гудели.
Облака в виде летающих тарелок - не редкость в тамошних краях. По-научному называются “лентикулярные” или “линзовидные”. Их главной особенностью является то, что они не двигаются,
зависая надолго в одном месте, не смотря на силу ветра, и располагаясь перпендикулярно
к его направлению. Очень часто лентикулярные облака принимают за тарелки пришельцев,
или за их маскировочную завесу. Может поэтому юг Чили считается одним из мест с наиболее
сильной концентрацией неопознанных летающих объектов.
Облака над Los Cuernos.
Водопад Salto Grande. По высоте водопад не очень большой, где-то метров 15,
но чрезвычайно мощный. Он расположен на тонкой перемычке между озерами
Nordenskjold и Pehoe, подпитывая последнее молочно-зеленой водой еще и с этой стороны.
Под ногами тревожно бурлила пена водопада. Метр за метром она теряла свою силу,
пока не вливалась расслабленным течением в Pehoe.
Озеро Грей
Манящие на горизонте айсберги периодически пропадали из виду за сталью вздыбившихся волн.
Буря приближается.
По левому борту показался симпатичный островок, обильно поросший кустарником.
На острове
Накрапывающий дождик настроил на меланхолический лад, парк как будто бы прощался с нами.
Источник